Die Rettung des Spezialitätenkaffees
Die wegweisende Entdeckung ist gemacht und die Zukunft des Kaffees scheint in guten Händen zu sein. In den Augen vieler Fachleute scheint der Spezialitätenkaffee gerettet zu sein. Eine Pflanze namens Stenophylla wird höchstwahrscheinlich eine grosse Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Kaffees spielen.
Aber wie ist das möglich?
Daniel Sarmu, ein Agrarforscher, ist in die hohen und feuchten Kambui Hills gereist. Dieses Gebiet liegt etwa 200 Meilen südöstlich der Hauptstadt Freetown von Sierra Leone.
Sarmu und zwei Forscher aus dem britischen Kew Royal Botanic Gardens waren auf der Suche nach der Pflanze seit 2018. Spezialitätenkaffee wie z.B. aus der Pflanze Stenophylla war einst verbreiteter, aber ein Bürgerkrieg beendete alle Ambitionen. Die Pflanze wurde sporadisch in Guinea und an der Elfenbeinküste gesichtet, seit 1954 aber nicht mehr in freier Wildbahn von Sierra Leone.
Der Hochlandkaffee aus Sierra Leone wurde wiederentdeckt. Das weckte die Hoffnung, dass die ungewöhnliche Pflanze professionell angebaut und Kaffee von ihr produziert werden kann. Dies würde den Kaffeesektor des Landes wiederbeleben. Nach 11 Jahren des traurigen Bürgerkrieges ist dies eine Chance. Sarmu sagte, dass der Kaffee das Potenzial hat, die Geschichte für die Bauern und Bäuerinnen des Landes zu verändern.
Das ist eine grossartige Nachricht. Aber warum ist das so? Nun, weil der Kaffeeanbau mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat.
Das Problem auf dem Weg dorthin
Lateinamerika ist eine fantastische Region für den Kaffeeanbau. Fünf der zehn grössten Kaffeeproduzenten der Welt befinden sich in dieser Region, darunter Brasilien, das an erster Stelle steht und Kolumbien, das für seine hochwertigen Bohnen bekannt ist. Und es besteht eine grosse Nachfrage nach Kaffeebohnen. Die wachsende Mittelschicht in Asien treibt den Kaffeekonsum in die Höhe und dies setzt die lateinamerikanischen Produzenten unter Druck, mehr zu produzieren.
Für die Bauern in der Region ist Kaffee seit langem eine rentable Einkommensquelle. In Lateinamerika sind heute etwa 14 Millionen Menschen in der Kaffeebranche beschäftigt. Klimawandel, Schädlinge und sinkende Kaffeepreise haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Sturm ausgelöst, der die Existenz von Millionen von Kaffeebauern und -bäuerinnen und ihren Familien bedroht.
Kleinbauern und -bäuerinnen, insbesondere solche mit weniger als zwei Hektar Land, sind am stärksten betroffen. Die Rendite ihrer Investitionen ist kontinuierlich gesunken, was die Menschen dazu veranlasst hat, auf andere Kulturen umzusteigen oder Anbau ganz aufzugeben, in die Städte zu ziehen oder sogar ins Ausland zu gehen.
Niemand kann direkt für die Veränderungen verantwortlich gemacht werden. Die Zukunft des Kaffees scheint aufgrund des Klimawandels ungewiss, wenn nicht sogar düster zu sein.
Der weitere Verlauf ist offensichtlich. Der Klimawandel könnte unumkehrbar werden, wenn wir nicht sofort handeln. Laut Klimawandel-Wissenschaftlern werden die globalen Temperaturen in diesem Jahrhundert weiter ansteigen und in den wärmsten Monaten um 1,5 bis 4,5 Grad Celsius zunehmen. Wissenschaftler sagen auch voraus, dass Regen und Dürre länger andauern und intensiver sein werden, was es der Landwirtschaft noch schwieriger macht.
Kaffeepflanzen brauchen genaue, konstante Temperatur-, Licht- und Feuchtigkeitsbedingungen, um sich gut zu entwickeln. Diese Anforderungen werden am besten im sogenannten Kaffeegürtel der Welt erfüllt, der die Länder zwischen den Wendekreisen von Krebs und Steinbock umfasst.
Das wird sich jedoch wahrscheinlich ändern. Bis 2050 wird sich die für den Kaffeeanbau geeignete Fläche durch steigende Temperaturen um bis zu 50 % verringern. In der Zwischenzeit könnten sich bestimmte Regionen, die bisher für den Kaffeeanbau nicht geeignet waren, in Kaffee-Refugiums verwandeln. Das könnte in Nicaragua passieren, wo Forscher*innen vorhersagen, dass die ideale Höhe für den Kaffeeanbau bis Mitte des Jahrhunderts von 1.200 Meter auf 1.600 Meter über dem Meeresspiegel gestiegen sein wird.
Zum Glück wurde eine neue “Wunderpflanze” entdeckt, die die Zukunft des Kaffees in Aussicht stellt.
Eine “neue” Pflanze wird wiederentdeckt
Das Studienteam entnahm Proben für Tests, nachdem es einen Garten davon entdeckt hatte; etwa 15 Stenophylla-Kaffeepflanzen wuchsen auf einem Hügeln. In einer Studie wurde festgestellt, dass Stenophylla-Kaffee von grosser Qualität und Geschmack ist und Ähnlichkeiten mit den besten Arabica-Bohnen hat.
Es scheint, dass der Spezialitätenkaffeemarkt sehr an der neuen Sorte interessiert wäre. Und die Käufer könnten auch sehr hohe Preise dafür zahlen, gemäss Jeremy Haggar einem Agrarökologen.
Stenophylla: Kaffee, der hohen Temperaturen standhält
Stenophylla wächst in der Natur in heiss-tropischen Umgebungen in niedrigen Höhenlagen. Knapp 400 Meter über dem Meeresspiegel. Sie ist in Guinea, Sierra Leone und der Elfenbeinküste beheimatet.
Die Autoren der Studie machten sich auf den Weg, sie zu untersuchen. Sie untersuchten verschiedene wesentliche Umwelteinflüsse und fanden heraus, dass die Stenophylla in vergleichbaren Klimazonen wie die Robusta wächst und gedeiht. Allerdings hat sie einen höheren durchschnittlichen jährlichen Temperaturbedarf von 24,90°C. Rund 1,90°C mehr als Robusta und deutlich 6,2-6,8°C mehr als Arabica.
Auch eine grosse Trockenheitstoleranz wurde für Stenophylla-Kaffee festgestellt. Dazu sind jedoch noch weitere Forschungen erforderlich.
Es ist allgemein bekannt, dass der geliebte Arabica-Kaffee durch den Klimawandel geschädigt wird. Daher sind die Ergebnisse dieser Studie wirklich interessant. Das sagte Dr. Justin Moat, ein Wissenschaftler der RBG Kew, der die Klimaanalyse in der Veröffentlichung leitete.
Die Untersuchung zeigt, dass Stenophylla-Kaffee bei viel höheren Temperaturen gedeiht als Arabica. Sie bieten damit eine einzigartige Chance; dass die Kaffeeindustrie angesichts des Klimawandels überlebensfähig bleibt.
Das sind gute Nachrichten für Sierra Leone, das an vorderster Stelle der Erforschung der Stenophylla dabei ist. Doch bis diese einzigartige Bohne in unsere Kaffeetassen kommt, ist es noch ein weiter Weg. Die Wildpflanze muss domestiziert und weiter erforscht werden. Dies ist notwendig, um bessere Wachstums- und Bewirtschaftungskenntnisse zu entwickeln. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Erschliessung eines neuen, hochwertigen Marktes könnte der Agrarindustrie des Landes hoffentlich helfen.
75% der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Sarmu glaubt, dass eines der grössten Hindernisse die fehlende Finanzierungsmöglichkeiten sind. Aber er ist fest entschlossen, die Stenophylla bald auf den Kaffeeplantagen Sierra Leones zu sehen.
Stenophylla: Die Bewertung des Geschmackes
Seit über einem Jahrhundert gibt es keine sensorischen Informationen über Stenophylla. Das liegt daran, dass sie kultiviert kaum vorkommt und in der freien Natur selten ist. Daher war es wichtig, dass sie angemessen bewertet wird.
Im Sommer 2020 hat ein erfahrenes Verkostungsteam bei Union Hand-Roasted Coffee in London Stenophylla bewertet. Dazu besorgten sie sich eine winzige Probe von Partnern in Sierra Leone. Die Jury bewertete den Kaffee mit 80,25 Punkten als Spezialitätenkaffee. Die Bewertung basierte auf der Methodik der Specialty Coffee Association und stellte arabica-ähnliche Eigenschaften fest.
Ein Kaffee muss 80 oder mehr Punkte erreichen, um als Spezialität eingestuft zu werden.
Laut Jeremy Torz von Union Coffee ist Arabica bisher die einzige Spezialitätenkaffeesorte. Deshalb war diese Punktzahl überraschend und aussergewöhnlich, besonders bei einer so kleinen Probe.
Nach der ersten Verkostung in London erhielten die Juroren eine zweite, viel grössere Probe von Stenophylla. Diesmal von der Elfenbeinküste.
Das Team analysierte die Probe im Labor für sensorische Analysen des CIRAD in Montpellier und kurz darauf bewerteten Kaffeespezialisten von JDE, Nespresso und Belco die Probe. Der Elfenbeinküsten-Stenophylla wurde von dem 15-köpfigen Gremium blind getestet wobei auch andere Sorten untersucht wurden; zwei Arabica-Proben (eine gute und eine minderwertigere) und eine hochwertige Robusta-Probe.
Die Juroren lobten die dem Stenophylla innewohnende Süsse, den mittelhohen Säuregehalt, die Fruchtigkeit und den gefälligen Körper. Sie fügten ausserdem hinzu, dass er ein nuanciertes Geschmacksprofil hat (die Textur, wie er sich im Mund anfühlt).
- Auf die Frage, ob es sich bei der Stenophylla-Probe um eine Arabica handelt, antworteten 81% der Prüfer mit Ja. Im Vergleich zu 98% und 44% bei den beiden Arabica-Proben und 7% bei der Robusta-Probe.
- 47% der Richter stuften die Probe als etwas Neues ein, trotz der hohen “arabica-ähnlichen” Bewertung von Stenophylla. Das deutet darauf hin, dass der wiederentdeckte Kaffee eine kommerzielle Chance oder sogar Niche hat.
Diese Ergebnisse sind die ersten echten sensorischen Bewertungen für Stenophylla-Kaffee. Sie bestätigen die historischen Erzählungen über einen hervorragenden Geschmack. Das sagt Dr. Delphine Mieulet, Wissenschaftlerin am CIRAD, die die Verkostung leitete.
Die sensorische Untersuchung von Stenophylla zeigt ein reichhaltiges und unverwechselbares Geschmacksprofil. Es war so besonders, dass die Jury einstimmig der Meinung war, dass es sich lohnt, es zu untersuchen. Diese neue Entdeckung sollte jeden optimistisch stimmen.
Stenophylla: Ein heiss begehrter Kaffee
Es war nicht immer so, dass “Coffea stenophylla” ein knappes Gut war. Es gibt wirklich 124 verschiedene Kaffeesorten auf der Welt. Experten informieren zwar, dass Arabica und Robusta 99% des Kaffees ausmachen, den wir heute trinken. Früher gab es eine viel grössere Vielfalt an Kaffeesorten und der Hochlandkaffee aus Sierra Leone war sehr begehrt.
In den 1890er Jahren war der Stenophylla-Kaffee laut Daniel Sarmu der Marktführer. Er war der Lieblingskaffee der Franzosen und wurde bis in die 1920er Jahre häufig gehandelt. Die Briten hingegen brachten den Robusta-Kaffee in den 1950er Jahren nach Sierra Leone. Robusta ist eine ertragreichere Pflanze mit einem weniger guten Ruf. Die Bauern begannen, die alte, einheimische Pflanze zu ersetzen. Stenophylla geriet mit der Zeit in Vergessenheit.
Kaffee war für die Wirtschaft Sierra Leones zu dieser Zeit lebenswichtig, sogar noch wichtiger als Kakao, der heute eines der Hauptexportgüter des Landes ist. Bis 1991 exportierte Sierra Leone jedes Jahr bis zu 25.000 Tonnen Kaffee.
In jenem Jahr griff der Konflikt im benachbarten Liberia unter der Führung von Charles Taylor auf Sierra Leone über. Das war der Auslöser für einen elfjährigen Bürgerkrieg. Die Bauern gaben zwangsläufig ihre Ernten auf und das Kaffeegeschäft verschwand, so Sarmu.
Eine neue Kaffeekultur ist entstanden
Viele landwirtschaftliche Betriebe in Sierra Leone mussten nach dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 2002 neu anfangen und die Kaffeeindustrie hat sich nie erholt. Die jährlichen Exporte sind im letzten Jahr auf etwa 2.000 Tonnen gesunken. Äthiopien, der führende Kaffeeproduzent des Kontinents, exportierte 234.000 Tonnen.
Sierra Leone hat im Gegensatz zu einigen anderen Kaffeeanbauländern keine eigene Kaffeekultur entwickelt. Im Alltag wird eher Instantkaffee von internationalen Marken wie Nescafe getrunken, als einheimische Produkte zu konsumieren. Doch diese Tradition beginnt sich zu ändern, meint Hannah Tarawally, Inhaberin des Coffee Courier und eines Cafés in der Hauptstadt Freetown.
Wie sie sagt, hat früher keiner ihrer Freunde den einheimischen Kaffee getrunken. Aber jetzt hat sie ihn ihnen vorgestellt und sie können den Unterschied sehen und schmecken. Sie glaubt, dass sich dadurch für die Menschen in Sierra Leone etwas ändern wird und sie anfangen werden, ihre eigenen lokalen Produkte zu schätzen und nutzen.
Tarawally begann 2015 mit der Handröstung ihrer eigenen Bohnen und sagt, eine der ersten im Land zu sein. Ihre Marke Salone Coffee wird derzeit in Liberia verkauft, und sie rechnet damit, bald auch den europäischen Markt zu erobern. Coffee Courier eröffnete sein erstes Café in Freetown im Jahr 2020. Es ist einer der ersten spezialisierten Coffeeshops des Landes und ein Zeichen für die Hinwendung zu lokal produzierten Waren.
Tarawally ist nicht die einzige Rösterei, die einen Heimatmarkt aufbaut. Aromatic Coffee, ein Stand auf einem Markt in Freetown, war einer der ersten Coffeeshops in der Stadt, während Nina’s Coffee, ein Coffeeshop in Freetown, seine eigneen Bohnen von Hand röstet.
Sobald er kommerziell verfügbar ist, könnte der neu entdeckte Stenophylla-Kaffee dazu beitragen, den sich entwickelnden Kaffeesektor in Sierra Leone zu verbessern, was nach Ansicht von Tarawally alle Personen Sierra Leones einschliessen würde.
“Wir dürfen nicht nur auf einen weltweiten Markt abzielen, sondern auch auf unser eigenes Land”, argumentiert Tarawally. “In Sierra Leone müssen wir den Laien ansprechen, der Kaffee trinken kann, und ihn zu einem Teil von uns allen machen.”
Was kommt als Nächstes?
Die Rote Liste der bedrohten Arten der IUCN listet Coffea stenophylla als “gefährdet”. Das bedeutet, dass sofortige Massnahmen erforderlich sind, um das Überleben der Art in freier Wildbahn zu sichern.
Um das Potenzial der Coffea stenophylla als klimaresistente, hochwertige Kulturpflanze und als Züchtungsressource richtig einschätzen zu können, sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich. Die vier an der Studie beteiligten Institute planen, in diesem Jahr Stenophylla-Setzlinge in Sierra Leone und auf der Insel La Réunion (CIRAD) zu pflanzen, um das agronomische Potenzial der Pflanze unter verschiedenen Umweltbedingungen zu untersuchen.
Diese Entdeckungen öffnen die Tür für den Anbau von hochwertigem Kaffee in wärmeren Gebieten und sie könnten einen Teil der Antwort sein, um einen klimaresistenten Kaffeesektor zu kreieren gemäss David Behrends, Managing Partner und Head of Trading bei Sucafina.
Alle sind zuversichtlich, dass der Stenophylla-Kaffee ein Exportschlager für Sierra Leone und damit Wohlstand für die Kaffeebauern des Landes schaffen wird. Es wäre fantastisch, wenn dieser Kaffee als Teil des kulturellen Erbes wieder verbreitet werden würde.
Ausserdem könnte die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel auch dazu beitragen, die Spezialitätenkaffeeindustrie zu retten.
